Vogue-baas Anna Wintour over haar publieke persoonlijkheid en ‘nee’ te horen krijgen

Anna Wintour komt ons interview binnen met haar kenmerkende donkere bril stevig op.

De vrouw die sinds 1988 hoofdredacteur is van Vogue magazine ontmoet ik bij VOGUE: Inventing the Runway, de door Wintour bedachte show over de geschiedenis van de catwalk.

Onze afspraak is in een grote ondergrondse ruimte en we zijn omringd door drie enorme schermen. Binnen is het vrij donker, maar de zonnebril blijft tijdens ons gesprek op zijn plaats.

Ik vraag voorzichtig waar ze voor zijn. Zijn ze een schild of voor iets prozaïscher, kortzichtigheid misschien?

‘Ze helpen me te zien en ze helpen me niet te zien’, vertelt Wintour enigszins raadselachtig. “Ze helpen me gezien te worden en niet gezien te worden. Ze zijn een rekwisiet, zou ik zeggen”.

De Lightroom in Londen maakt gebruik van digitale projectie en audiotechnologie in een ruimte met hoge muren om een ​​meeslepende ervaring voor bezoekers te genereren.

Het was eerder gastheer van een succesvolle David Hockney-show en de tentoonstelling van Tom Hanks over de geschiedenis van de ruimtevaart.

Nu biedt de tentoonstellingsruimte het publiek een plaats op de eerste rij bij enkele van de meest spectaculaire modeshows uit de geschiedenis, waarbij gebruik wordt gemaakt van het archief en netwerk van medewerkers van Vogue.

Wintour geeft toe dat “voor iemand die naar zoveel shows gaat, je een beetje vermoeid raakt, maar je went aan de ervaring”.

Omdat de meeste bezoekers van de tentoonstelling niet de kans zullen hebben gehad om dergelijke evenementen bij te wonen, wilden ze er volgens haar graag voor zorgen dat het voelde alsof ze er echt waren.

Als regerende koningin van de modewereld zit Wintour al tientallen jaren op de eerste rij, vaak op een delicate gouden stoel, het soort meubilair dat alomtegenwoordig is op de high-end catwalk-bezichtigingen waar haar uitnodiging altijd een vaststaand feit is.

In de flaptekst van de tentoonstelling schrijft Wintour dat ze “waarschijnlijk een jaar van mijn leven heeft doorgebracht met wachten tot de modeshows, die bekend staan ​​om hun late start, zouden beginnen”.

Ze vertelt me ​​dat de Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs ooit een catwalkshow hield die anderhalf uur te laat was, maar “we schreeuwden daarna allemaal zo veel tegen hem, het volgende seizoen, hij begon niet alleen op tijd aan de show, hij begon ook daadwerkelijk vijf minuten te vroeg”.

De Italiaanse ontwerper Gianni Versace was echter “altijd op tijd”,

“Het maakte niet uit wie er niet was, het had de paus kunnen zijn, het kon hem niet schelen”.

Dat zou Wintour goed hebben gedaan, die “vreselijk punctueel, meestal vroeg” is.

Ze komt vroeg voor ons interview. Gelukkig was ik gewaarschuwd dat het een karaktertrek was en waren we er klaar voor.

De Vogue-show biedt het publiek een reeks levendige hoofdstukken, verteld door Cate Blanchett, die het verhaal vertellen van mode en de catwalk.

“Het is behoorlijk nostalgisch om in de ruimte te zitten en te kijken naar de ongelooflijke veranderingen die in de mode hebben plaatsgevonden”, vertelt Wintour.

We worden getrakteerd op een reeks voorpagina’s van het tijdschrift uit de beginperiode, zwart-witbeelden van de eerste catwalkshows en beelden van de couturesalons van het begin van de twintigste eeuw.

Mode was toen “erg elitair – je moest uitgenodigd worden en het was een heel krap wereldje”, zegt Wintour.

Vergelijk dat eens met de debuutshow van muzikant en ondernemer Pharrell Williams voor Louis Vuitton in 2023. Een popcultuurevenement dat werd gehouden op de Pont Neuf in Parijs, met onder meer Beyonce, Rihanna en natuurlijk Wintour, en kreeg een miljard views online.

De democratisering van de mode betekent, zoals Wintour het stelt, “nu kan iedereen naar het feest komen, en dat is zoals het hoort”.

De tentoonstelling neemt ons ook mee terug naar 2017, toen Karl Lagerfeld een op het ruimtestation geïnspireerde catwalkset ontwierp, compleet met een raket die wegschoot terwijl modellen ernaast stonden, uitgedost in Chanel. Wintour vertelde me dat het “buitengewoon was… en je kon niet wachten om te zien wat hij vervolgens ging bedenken”.

Lagerfeld had vorm. Tien jaar eerder had hij voor Fendi nieuwe wegen ingeslagen door de Grote Muur van China als catwalk te gebruiken, terwijl zijn modellen langs de steen paradeerden. Modeontwerpers van zijn formaat doen de dingen duidelijk niet met de helft.

Voor insiders is Wintour al veertig jaar een van de belangrijkste spelers in de modewereld: een maker van carrières, een pleitbezorger voor de combinatie van de kracht van mode en de A-lijst van entertainment.

Ze is de drijvende kracht achter het jaarlijkse Met Gala in New York, waar de werelden van mode en roem samenkomen en viraal gaan in een spektakel van buitensporige outfits en optredens van beroemdheden op de eerste maandag van elk jaar in mei.

Degenen die niet aan de binnenkant staan, zullen zich eerder afvragen in hoeverre Wintour lijkt op Miranda Priestly, de fictieve tirannieke tijdschriftbaas uit de film The Devil Wears Prada, wiens vertolking door Meryl Streep in de herinneringen van fans is gebrand.

‘Is er een reden waarom mijn koffie er niet is? Is ze overleden of zo? Priestly vraagt ​​afwijzend naar haar assistent.

“Details over uw incompetentie interesseren mij niet”, vertelt ze haar later.

Tijdens Wintours reis naar Londen boog ze zich over de vergelijking en woonde ze de galavoorstelling van de nieuwe muzikale versie van de film bij. Daar vertelde ze de BBC dat het “aan het publiek en aan de mensen met wie ik werk was om te beslissen of er overeenkomsten zijn tussen mij en Miranda Priestly”.

Toen we spraken, wilde ik weten of ze de publieke persoonlijkheid van Anna Wintour – het scherpe, kortgeknipte haar, de nauwgezette outfits, de bril – een rol vindt die ze denkt te moeten vervullen.

“Ik denk er niet echt over na”, zegt ze. “Waar ik echt in geïnteresseerd ben, is het creatieve aspect van mijn werk.”

Wintour vertelt me ​​dat ze maar een of twee koffers heeft meegenomen naar Londen en dat het haar niet uitmaakt of ze zich netjes kleedt als ze thuis in de VS is. “Het gaat echt om respect in hoe je jezelf presenteert.”

Meer dan één persoon heeft mij verteld dat niemand ooit ‘nee’ zegt tegen Wintour. Donatella Versace zegt hetzelfde in de recente Disney-documentaire In Vogue: The 90s.

Wintour aarzelt. “Dat is absoluut niet waar. Ze zeggen vaak nee, maar dat is maar goed ook. Nee is een prachtig woord.”

Denk je dat mensen bang voor je zijn, vraag ik haar. “Ik hoop het niet”, antwoordt ze.

Onder haar leiding heeft Wintour, door middel van talent, persoonlijkheidskracht en oog voor wat verkoopt, geprobeerd Vogue toekomstbestendig te maken en er een wereldwijd merk van te maken. Ze is ook wereldwijd contentadviseur voor Conde Nast, de uitgever van het tijdschrift.

In het moderne tijdperk, waarin influencers foto’s van modemomenten kunnen maken en deze meteen kunnen uitbrengen, heeft Wintour Vogue met succes gepositioneerd als een scheidsrechter van smaak en stijl.

Mode en reclame zijn verweven in de inhoud van Vogue, maar Wintour aanvaardt mijn uitgangspunt niet dat modejournalistiek sycofantisch kan zijn.

“Dat is gewoon niet waar en het is, denk ik, soms frustrerend voor ons dat we in de modewereld werken, dat er een perceptie van buitenaf bestaat dat mode frivool en oppervlakkig is.

“In feite is het een enorme onderneming. We bieden werkgelegenheid aan miljoenen mensen over de hele wereld.”

Ik neem aan dat dit antwoord betekent dat Wintour, de dochter van een voormalige redacteur van de krant Evening Standard, zichzelf meer als mode-ambassadeur dan als journalist ziet.

Maar ze is natuurlijk ook een journalist, misschien wel een van de beroemdste journalistieke gezichten ter wereld – en een die geen duidelijke opvolger heeft.

Ik vraag haar, nu ze 75 is, hoe lang ze van plan is haar rol te blijven vervullen.

“Ik heb geen plannen om mijn baan op te zeggen”, zegt ze, en voegt eraan toe: “Momenteel.”

VOGUE: Inventing the Runway is tot april 2025 te zien in Lightroom, Londen.